Un videotutorial que explica paso por paso como proceder para cambiar el disco duro y la memoria a un MacBook Pro Intel de noviembre de 2006.

El disco ha de ser un S-ATA 2 y la memoria se puede adquirir en www.crucial.com a muy buen precio, en esta web puedes descargar un programa que escanea tu hardware para que la web te muestre automáticamente las opciones posibles de ampliación de RAM para tu equipo Apple.

Muchos son los que queréis cambiar el disco interno de sus iMac por uno más grande, más rápido, o bien porque se ha estropeado y quieres aprovechar para poner otro de mejores prestaciones en lugar de usar la garantía para que te lo cambien por uno igual que el anterior. Este último ha sido mi caso; mi disco de 250 Gb se atascaba y generaba tanto lag en las operaciones que hice una copia con SuperDuper a otro disco mayor, mejor y Sata3 a traves de un interface sata a USB el cual estuve utilizando como disco de sistema (boot) una semana y finalmente tuve que ponerme manos a la obra.

Como el disco ya era bootable solo tuve que instalarlo dentro y arrancar el iMac sin tener que hacer nada más, todos los datos del perfil y el sistema están tal y como estaban en el disco anterior por eso es muy buena opción usar SuperDuper para ello en lugar de restaurar desde Time Machine que es mucho más lento y suele dar algún que otro problema con restauraciones completas.

He grabado un vídeo de todo el proceso, no podía sujetar la cámara de vídeo mientras realizaba algunas de las operaciones pero se entiende bastante bien, creo yo.

Cambiar el disco duro a un iMac Alu por Jaca101 de Javier Catania en Vimeo.

Ya hay más de un artículo rondando la blogosfera sobre el mod para hacer que los auriculares originales con micro del iPhone sean en realidad unos Sennheiser CX300 con micrófono. A pesar de la similitud con este foto-tutorial, no se trata de eso precisamente pero la operación a seguir es idéntica.

En este caso vamos a reparar unos auriculares Sennheiser MM50 para iPhone.

Necesitamos:

Un gato juguetón y un despiste para que nos pase esto:

Vemos aquí que incluso nos ha cortado el pasacables pero no importa, aun queda un buen trozo y servira para que el cable no sufra con la entrada al cabezal.

Necesitamos un soldador rápido de unos 100W, es importante que sea rápido porque si no lo es podemos fundir o dessoldar los hilos de la bobina del micro-altavoz que estan por dentro y esto haría casi inviable su posterior reparación.

Extraemos la almuadilla del auricular como si fueramos a cambiarla, ahora extraemos el arito metálico del auricular. Yo lo he hecho con las uñas de pulgar, indice y anular al tiempo y me ha costado unos 7 intentos sacarla ya que es fácil que se ladee y quede medio enganchada. Si tiramos con firmeza de toda la corona a la vez acaba saliendo, no forcéis con herramientas que puedan rallar o deformar el arito.

Despues hay que apalancar un poquito con un minidestornillador  ya que la cápsula y la cubierta vienen pegadas con un pegamento suave.

Si la punta está demasiado herrumbrosa aplicamos un poco de decapante de fontanería unos minutos antes.

Por cierto, algunos reconoceréis esta regleta de enchufes como “La regleta del EBE”

Procedemos a fijar en una pinza del robot de pinzas el auricular para poder desoldar con firmeza y rapidez.

Tiraremos de cada cable mientras aplicamos el soldador nien caliente con una pequeña gota de estaño adherida en su punta. Transmite mejor con la gota puesta y así no recalentaremos nada porque el sesoldado es inmediato. Si veis que no se despega el cable rapidamente esperar unos 15 o 20 segundos para esperar que se enfríe la pieza. Calentar más el soldador hasta pasados 4 segundos de la gota humeando. Unos 12 segundos en total… Si no tenéis pericia con soldadores rápidos podeis probar con un daher de 40 a 60 W. Los daher traen puntas con muy buena conductividad y muy aptas para microelectrónica.

Saneamos el cable cortando los hilachos y dejando aproximádamente un cm. de cable fuera de la baina. Pasamos el cable ya saneado por el pasacables de la cubierta de la cápsula y alejamos la capsula lo más posible de la punta que es donde vamos a operar.

Podemos hacer ya el nudo que hace de tope en caso de tirones.

Estañamos las dos puntas de los cables, estos cables son muy finos y vienen barnizados, al aplicar estaño a MUY alta temperatura volatilizaremos el barniz para que así el estaño se adhiera a la punta del cable. Esta operación debe ser rápida para que no haya exceso de calor dentro de la baina.

El robot nos ayuda a sujetar bien el cable. Si no hay robot podéis improvisar pillando el cable entre una caja y otra, por ejemplo. El caso es que necesitamos las dos manos para el soldador y el estaño ya que la bloita de estaño puede no ser suficiente para estañar cada punta.

Con la ayuda del otro brazo del robot o con buen tino mantenemos el cable estañado junto al punto de soldadura de la plaquita del cabezal. El cable rojo va en el punto que al lado tiene una marca roja en el caso de los Sennheisser. En todo caso fijaos en los puntos de soldadura antes de desoldar los cables viejos.

Un toque de soldador muy rápido debería ser suficiente para que se suelde el cable al punto. Lo mejor para cortar la punta saliente es un cortauñas de los de toda la vida.

Procedemos a soldar el otro cable al otro punto de soldadura y recortamos puntas.

Moldeamos un poquito el cable estañado para que quepa bien en la carcasa al ser cerrada, si es preciso movemos ese nudo para que no haya tanto sobrante dentro.

Antes de cerrar es conveniente probar que el auricular recién operado suena.

Cerramos el aro hasta escuchar un click, montamos almohadilla y a disfrutar de tus Senheisser MM50 cmo si no les hubiera pasado nada. O bien disfruta de tus CX300 con micrófono original de iPhone…

Una de las principales inquietudes de los interesados en adquirir la nueva y hasta el momento “más delgada” portátil del mundo, el macbook air, es el problema de la batería. Al oír que la batería está sellada en el interior y que se necesita llevarla a un distribuidor para reemplazarla , pueden pasar dos cosas, o no le damos importancia o pensando un poco en la situación y nos imaginamos un escenario concreto , el peor posible, estamos de viaje, se le acaba el “jugo” a la batería y ¿Ahora qué?….

Pues si eres aventurero, y eres del tipo “hágalo usted mismo”, te alegrará saber que podrías llegar a por ti mismo cambiar la batería de tu macbook air, y lo mejor ¡es muy fácil! No necesitas ninguna habilidad especial, solo un destornillador del tamaño adecuado y un poco de diligencia.
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Lo he robado en Applpesfera.

Aunque los usuarios de Mac nos jactamos de tener un sistema muy seguro. Es cierto que nada más salir de la caja, la atención que le prestamos a este asunto es casi nula por no decir cero en el 90% de los casos, pero más allá de esto como cualquier otro sistema operativo (¡vale! algunos más que otros) necesita una serie de cuidados para afianzar su seguridad.

Por ello Apple ha puesto a disposición de todos un manual en el que explica como mejorar esta seguridad y da consejos de utilización. Con 240 paginas toca todos los aspectos configurables del equipo como la contraseña del Open Firmware, seguridad según el tipo de usuario y sobre todo la cuenta de administrador, encriptación de la carpeta de usuario con FileVault,…

Orientada sobre todo para administradores de redes pero que nos está mal para el resto de nosotros echarle un vistazo y aunque está en ingles no es muy difícil su lectura. Siempre se aprende algo que no sabíamos.

Fuente | Applesfera

Pues aquí va mi segundo Foto Tutorial, esta vez de como hacer para solucionar el mal funcionamiento de la mítica bolita de nuestro Mighty Mouse. Es un ratón que “perpetró” Apple hace no mucho tiempo y sigue estando vigente en el mercado. Este tutorial fotográfico es válido tanto para la versión BlueTooth como para el ratón USB (con la única diferencia que en el USB no hace falta quitarle las pilas).

Vamos a proceder al desmontaje y de paso le vamos a hacer un pequeño MOD (descrito al final) para poder desmontarlo de forma algo más rápida en el futuro.

Primero, con un destornillador de los finitos vamos recorriendo el surco de la base para ir despegando el aro.
Tenemos cuidado de no dejar marcas.

Ahora, con la ayuda del mismo destornillador hacemos palanca hacia un lado justo donde se encuentra el eje de rotación entre la base y la carcasa para liberar uno de los pernos.

Tenemos cuidado al levantar la carcasa ya que hay dos fajas de cables que la unen a la base.

Sacamos el cable que conecta la base con el mecanismo de la bolita tirando primero de la presilla negra para liberarlo.

Una vez desatornillados los tres tornillos que sujetan el mecanismo de la bolita con la carcasa vemos que a los lados de la cajita hay dos muescas que tenemos que empujar levemente hacia arriba.

…y sacamos el mecanismo completo de su sitio.

Sacamos los rodillos de su sitio sin importar el acordarnos donde iban ya que son todos iguales…

…y los limpiamos primero con la uña o una pua de plastico suave y luego con un bastoncillo y AGUA. (Nada de alcoholes ya que pueden deformar la redondez de los ejes)

Una vez limpios todos los componentes, Volvemos a montar el tinglao recordando que los rodillos van a los lados derechos de cada uno de los ejes (mirando por abajo).

Recordad también que este lado que se ve en la foto de arriba es el que se ve desde la única abertura que tiene la cajita negra, es decir, por donde entra la faja de cables.

Volvemos a colocar el conjunto en su sitio en la carcasa y la fijamos con solo dos tornillos (opcional) y el tercero lo perdemos como hice yo la primera vez que desmonté el ratón (fijaos en la quinta foto empezando por arriba)… Bueno, va, esto es broma … si conservais los tres tornillos porque habéis tenido el debido cuidado de no trabajar al borde de la mesa, ponéis los tres, pero si solo os quedan dos, como es mi caso, fijais el centro y uno de los laterales ya que sujetan perfectamente el conjunto.

Ahora acordaos de enchufar la faja en su sitio con la parte metálica (dorado) hacia arriba y empujar la presilla negra sobre los puntos indicados abajo para fijar bien el cable.

Una vez fijado el cable y comprobado que esté bien firme tirando levemente, procedemos a encajar los ejes metiendo uno primero en su lugar de la base y al otro le ayudamos apalancando hacia afuera la carcasa con el destornillador mientras presionamos levemente el conjunto con la mano hasta que entre.

Ahora que esta todo cerrado solo nos falta colocar el aro en su sitio pero para no tener que pegarlo vamos a realizar el siguiente MOD.

Con unos alicates finos vamos deformando muy levemente hacia el exterior, las puntas de los resaltes de plástico que entran en el interior del ratón como se puede ver en la foto de abajo.

De este modo, los resaltes harán la presión necesaria para que el aro se mantenga en su sitio sin caerse durante el uso normal del ratón.

Ahora colocamos el aro en su lugar y comprobamos que no se cae. Si es necesario repasar los resaltes con los alicates.

Esto ha sido todo amigos… Solo comentar que ahora estoy escribiendo este post mientras lo bajo y lo subo con la bolita del Mighty Mouse de la foto y va como la seda.

Nota: En un post anterior comenté que para reparar la bolita valía con chuparla y girarla mucho hasta que se seque, en cambio, cuando la suciedad ya es demasiada y se empieza a salir por los bordes, hay que recurrir al procedimiento aquí descrito.

SaludOSx y a scrollear en todas direcciones!

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